日本麻雀教學: December 2022

Friday, 23 December 2022

从0.233开始学日麻【3-2】——先定一个小目标

https://zhuanlan.zhihu.com/p/63235208

既然PT期望和点数期望不同，那么如何取得PT期望的最大化，可以算是进阶牌手的必修课。很容易就能发现，在个例中PT的具体计算往往是非常难解的（比如在1-4中，我试着举过一个极简例）；但另一方面，定性的判断往往并不复杂——日麻是一个打顺位的游戏，你需要多少点超过排在你前面的人，或者什么情况下会被背后的人超过，都不是很难的判断。在此之上加入一些估算的概率并加以计算，总还算在可以接受的范畴。

出于显而易见的原因，在看这篇前，建议读者已经确认自己熟背了点数表（70符以上的部分可以不背），并对立直棒和本场数造成的收支变化有基础的敏感性。这些内容没有太多可讲，只能说一句唯手熟尔。

在每一局开始前，为了追求「PT期望最大化」这个贯穿全局的战略，从每局的配牌开始，你就要对当局的战术有一个预期，其中常见战术至少包括了：

1、追求当局期望点数的最大化——最常见的类型，适用于至少50%的对局，而且另外50%的对局中也有大半和这条并不冲突。

2、追求和了率的最大化——没有足够的打点仍需要连庄时、AL和了即TOP时等。

3、追求至少和到某一点数的几率最大化——需要足够的点数逆转时。

4、追求对某一对手的直击至少达到某一点数的几率的最大化——应对点差过大时难以应用上一条的极端场况，或者特例是……呃，仇杀局之类的。

5、追求放铳率的最小化——场况并不急需自己必须和了，配牌又不够好时。

6、追求至少不放铳给某一对手——适用于和前、后点差都较大，且基本无力逆转的情况，这时往往只需要针对性地防守某一家。

7、追求尽快完场——即所谓的电报，通过故意的喂牌甚至放铳，让其它家（但不包括庄家）和牌达到推进牌局的目的。

8、追求梦想——我就是要和国士、我就是要和四暗刻、我就是要和纯正九莲……

……

与其称为「战术」，其实更恰当的说法或许是「进攻目标和防守目标的具象化」。如果把进攻和防守作为一个坐标系，进攻点数期望收入和防守点数期望支出是高度相关的，而每一种战术对应的实际上是不同位置的点。决定哪一个点对PT期望收益最高，就是「战术」这部分的工作。

差不多会长这个样子，当然这是我偷懒拿别的数据做的……不过麻将中确实也有一种选择严格好于另一种，但仍然有人选不对的情况（都选对了不就纯运game了嘛），我们要做的就是选对的尽量多一些。

而在这个基础上，把期望再拆成「和了率」与「和了点数」，其实你就可以分别得到上述的战术（除了梦想！）。尽管这没什么意义，但我想这个思考过程有助于理解所谓的战术是如何制定出来的。

很显然，战术和你的配牌息息相关，再强的牌手也有一手垃圾牌却必须要和跳满时的绝望状况（顺带一提，这种时候的搏命通常是立直自摸七对宝牌或里宝牌2）。跟随配牌以及之后的进张，修订这局的战术目标是理所应当的。况且，也没人规定一局只能有一个战术目标——优先避4，如果上了XX牌就追求逆1——这种情况再常见不过了。

战术复杂度是随着牌局推进而提升的。东1平场所有人都会追求点数期望最大化，而南4时四个人全在追求不同的目标也不是罕见的事。以我个人而言，建议是每场分为这样三个阶段：

完全追求点数期望的阶段——东1至南1，如果出现点差已经过大的情况则另行考虑。

针对预期顺位的杆位赛——南2和南3，这个时间你应该对自己可能的顺位区间有了判断，而当局的战术应该在这个范围内考虑怎样的情况对自己更有利。

总是会被单列出来的——南4，呃，没有什么好讲的，决定顺位的最终局，上吧！

当然，阶段划分也要根据实际情况来修正。如果到了这种点差，就要早早和上家进入3位争夺战，而不是在南1还「追求点数期望的最大化」

对于进阶阶段的牌手来说，往往无论进攻还是防守的打牌选择都已经不错，但对自己的当局目标却通常显得迷茫。这种错误相对难发现，但长久来看对顺位和PT的影响不可谓不大。想要自己的成绩再进一步，在攻守判断这里达到一个不错的程度也是必须的。

但是，我忍不住要说一种特例，就是上面一直徘徊在坐标轴外的那个战术——

如果中通过，连打两张中流局满贯确定。收入固然是不错的，但放铳大三元（也有放铳庄家的可能性）的风险不容忽视。况且上家也没有完全弃和的迹象，即使通过，其它三家互相放铳的可能性也是有的。估算下来，收益恐怕不是正数。但是吧……

如果我就是要和一次流满呢？

可能我这场的PT收益是负数没错，但赢了除了PT收益还有额外的心理愉悦收益甚至装逼收益，那么这个中为什么不能打？

放铳输一局，缩卵输一生！

^这个道理大家还是要懂的。

从0.233开始学日麻【3-1】——点数终究不等于PT

https://zhuanlan.zhihu.com/p/59957920

「……但这里要考虑到场况……」

在各类何切题里，你总能在问题中或答案里看见「场况」这两个字，而且通常越是高段位的牌手越喜欢以场况作为自己判断的依据。但在前面的进攻和防守两章里，我压根没提过这两个字（没有自查，有问题的话我偷偷自删）。从各种意义上，开始学习判断场况的玩家，都该算日麻整个玩家群中比较靠上的部分了。

场况的意思很简单：场上状况。而有场上状况的原因也很简单：日麻最终决定成绩的是PT，在当前的主流平台中（雀魂、天凤）这完全或绝大部分取决于顺位。决定顺位的又并非某一局的得失，而是整个东风场或东南场的得失点加和。

在之前围棋的人机大战时，AlphaGo的出现给大家普及了这样一个概念：比起追求赢的期望最多，追求胜率最大才是更好的目标，这一点在日麻中也是相通的。与之类似的游戏比如德州的MTT/SNG，也有独立筹码模型这样一种数学工具。

一句话总结：点数期望和PT期望不总是一致的，之前两章学的是前者，这章学后者。

它家打出4m，是否碰出？

任何进攻稍微入门的玩家都会艳羡这样一副好手牌，即使不立直，摸成平和断幺dora1就已经是3900的默听，而且三色同顺、一杯口都可以期待，12000的跳满也不遥远。碰出4m后，1000点，一番，断幺九。这样肉眼可见的巨大差距，一般情况下是绝对碰不出手的。

形势一下出现了变化：

1、自己任何的和牌都可以收获TOP。

2、但上家也只需要1番的自摸或直击/2番的任意和牌即可逆转。

3、下家的诉求是避4，可能的路径无非是自摸满贯（8000+2000=10000>9500）以上和直击对家5200以上（5200*2=10400>9500）两种。考虑到下家进攻必然引起对家有针对性的防守，那么假设下家瞄准满贯自摸是合理的——而满贯自摸意味着自己庄支出4000点，上家仅支出2000点，还是会完成逆转。

碰4m，打红5m出手。如果有人打7s，那么就立刻碰7s打红5m；如果上家打36m，更应该毫不犹豫就吃掉。打点固然有用，但这里速度才是一切。断幺九一番在这样的牌型中明显不符合点数期望的最大化，但在当前的场况下，却是符合PT期望最大化的。

（而做出以上所有的判断，都应该是在南3点数结算完毕-南4开始发牌的几秒内完成的，包括看起来冗长的第三点。即使是刚开始学习场况判断的新手，也务必以这个标准来努力）

场况判断实质上是对PT期望的判断。然后基于自己的最优PT期望，有针对性地完成牌型。一个极端例子比如南4非自亲，自己已经0点而其它三家分别33000-33000-34000点，你唯一应该和的牌只有役满，其它的都应该放弃听牌甚至和牌——它们在PT上对你的帮助是0（指天凤环境下，而雀魂金场以下部分4确和了是可以被接受的）。当然，在正常的半庄战中，最多的点差无非也就大概如此了……

很容易看到：做场况判断，最重要的基本功不是去学速算，而是去把点数表背熟——不然除了「和了即TOP外」，其它的收支情况都可能让你一脸懵逼。在此基础上，就是计算和经验的混合，一些常见的安全分差可以考虑记住：例如10000/12000的满贯自摸线（子-子/子-亲）、16000的满贯直击线等等。

为什么满贯是一个重要的线？在日麻这个游戏中，倍满及以上的和牌占比在1%不到的量级，跳满在5%左右的量级，而4番/满贯则可以达到25%左右。以上不计自摸的话还有若干折扣，即哪怕不刻意防守，放铳跳满的概率也是很低的，但放铳满贯就绝非可以忽略不计。

实战例，以上家视角应该看到，这里唯一的出路是跳满自摸博西入（亲34000-28000，下家32400-29400，均不足30000），这里立直追求最大自摸可能（其它人至少有可能会为了防止被直击而弃和）是非常好的一手。唯一不好的地方在于这局上家真的完成梦想逆转了，而我吃了4。

在这个基础上，时刻掌握场上立直棒/本场数的情况毫无疑问也是有必要的；1000点和300点大多数时候微不足道，但在影响顺位的时候却至关重要。而如果做牌时可以少一番/多一个直击对象，和牌的概率立刻就会上升一个级别，这些都是务必要注意到的。

可能读者会发现一个问题：PT期望很显然是和游戏设置有关的。在目前主流的游戏平台（天凤、雀魂）中，制度都是「避四麻将」，四位的PT损失远高于一位的PT收入（在高段位，这个差距是两倍以上）。那么所有的PT期望，也要基于当前的制度来计算。上面也提到，在雀魂的金场以下，部分4确和了可以接受，而天凤则不行，这同样是由游戏对PT的设置决定的。

如果一些比赛采用类似+15/+5/-5/-15的顺位分，那么对应的策略就要调整。如果是不考虑PT只考虑顺位的天麻团体赛制，那么打法又不一样（当然，在任何这些赛制的前期，都是以点数期望为优先的）。想要计算PT期望，当然先要弄清PT机制才行，但这个很显然是新人会忽略的地方（像雀魂这种小分制，可能大部分到玉的人都还没弄清）。

当然，看到这里，我就假设读者已经不算新人啦。

从0.233开始学日麻【2-4】——防守的时机

https://zhuanlan.zhihu.com/p/59741366

如果你还有印象的话，在2-1比较靠前的位置，我写了这么一段话：

就是在某一个时刻，一旦你继续进攻的支出期望（放铳概率*放铳点数）超过了收益期望（和了概率*和了点数），那么就应该开始防守了。

然而对于新人，或者是把之前都看完的，可以说已经基本入门的玩家来说，这句话都属于耍流氓，约等于「做事要有毅力」这样无法量化也无法考核的励志句子。那么现在，我们得让这句话变得可量化一些。

首先说例外情况：如果在出现「你可能需要防守的情况时」你已经完成了听牌，那么绝大多数情况下（不涉及明确的顺位判断时，攻守判断我们下章讲）你应该用这样的牌去大胆进攻：

任何期望收入大于4000点的良型听牌，最标准的例子是立直平和dora1（期望要考虑到里宝、一发、自摸等）。

任何期望收入在满贯或以上的愚型听牌（7700也行），最标准的例子是役牌dora3。

这里不考虑极端情况，比如1枚残的满贯愚型听牌经常应该弃，立直nomi的5面听当然秒扔棒等等；单纯以「两面就是良型，单骑或嵌张偏张就是愚型」来判断。

面对其它人的立直，只要自己没有听牌，弃掉通常至少不是一个太差的选项。那么没有其它人立直时就应该进攻到底吗？这种完全进攻——面对听牌时急刹车的打法并没有那么糟，但也有很明确的改良空间：为了听牌总是需要保留牌效更高的手牌，而这往往也是对方听牌概率较大的范围，最简单的例子就是数牌中张。在日麻这个游戏中，「未来的进攻收益」和「未来的防守安全度」几乎总是负相关的。

对于门清家的手牌，在立直前是无法精确得知其听牌与否的，但一个很简单的事实是：越靠近尾巡，听牌几率越大；且由于存在不愿意支付立直棒的情况，默听的比例也就越大。而役牌一副露的情况类似，我们很难得知其听牌的情况。那么这种情况下，我们需要一个相对通用的解法。在雀魂环境下，我推荐的是这样一个弃和标准：

7-9巡的三向听

10-12巡的二向听

13-15巡的一向听

虽然役牌一副露的听牌仍然比立直快，但相对的，打点比立直也低约1番（立直非常容易复合其它役种，还有一发、里宝牌等偶然役），我认为它们基本可以适用同样的防守标准。当然，役牌dora3这种另说，早早开始弃和肯定不算什么错。

这里之所以有一个范围，是因为同为三向听，手牌质量也会是很不一样的，因此留出了一个缓冲区。很明显可以发现：根据对手实力的不同（牌效的不同），这个值是会有变动空间的，上述是我认为比较适合雀魂银-金范畴的判断。读者根据自己所在分段的水平，可以再酌情增减（某种意义上，这也是最基础的读meta了）。

这样一手三向听多等等也无妨，打点、牌型几乎都是三向听中最好的情况了，即使遭遇对手立直没有现物，拆字牌对子也很大概率能回避掉直击，防守能力并不算差。

上面说的是面对门清手和单独役牌的（预）防守方式——既然难以判断对手的状态，那么根据概率，决定是否达到了防守的时机（类似德州扑克里面range的概念）。但对于其它副露，方式经常是完全不同的。

在进攻部分中我们讲到，副露是牺牲了一部分的可用牌，达到「即使鸣牌也能和了」的目的。那么读出这一部分可用牌就变得很重要，因为其它所有的牌对该家都是安全牌，只要在自己摸到危险范围内的牌时，再考虑弃和就可以了。

最容易读的无疑是混一色：不考虑极少数过于无耻的配牌，混一色的进攻基本遵循「其它色中张-其它色边张-字牌-本色冗余牌」的舍牌顺序，那么根据对手的舍牌，相对容易判断对方的手牌进展到哪一阶段。

在打其它色牌时，认为对方没有听牌是非常合理的；

开始切字牌时，有打点的一向听完全可以对攻；

但当对方切出本色的冗余牌时（一般会称为XX溢出），没有听牌时摸到危险牌（该色牌、生张或仅有一张的字牌）就几乎总应该转向防守。

这个道理说起来简单，但即使在雀魂的玉里面，无视这样简单危险的人也大有人在。通常的混一色点数在3900-8000之间（子家），和立直是基本相当的。而且由于铳牌范围限定，打该范围内的生牌远比面对立直进攻更危险，在不听牌时对攻通常是不理智的。

断幺九的进攻则微妙一些：相比于大概率是大点数的混一色，断幺九的牌型范围从1000到7700都属于常见范畴。虽然说真的烂到形听都难的手牌也可以考虑对1000点防守，但任何还不错的进攻手牌（比如平和dora1）一向听甚至两向听时，都无需忌讳可能的1000点支出，毕竟扔个棒子都要1000点。

非立直的断幺九很难复合宝牌以外的其它役种（有极少量的三色同顺和对对，其它就更难了），所以判断对方的宝牌多少实际就直接判定了对方的打点范围。可以很简单想到：如果宝牌本身就是幺九牌，那么对方就只有红5可以提升打点；如果在此基础上再有一枚已打出，一枚自己摸到，那么对方几乎肯定是1000或2000点的速攻，在自己牌还不错的时候完全可以无视。

那么当宝牌确实在断幺九的范围以内时呢？比较合理的估算是默认对方宝牌+1。因为选择了断幺九而用不到非幺九牌的宝牌，这种情况本身比较少见；而宝牌对子甚至刻子，出现的可能性同样不大（这也通常会影响一定的牌效率）；在宝牌、赤宝牌一张未现，且断幺九家有明确的进攻倾向时（如两副露），不错的一向听也要考虑对断幺九家进行防守，因为这里的范围通常是2000-7700，而不是1000起步。

当然，任何鸣出的牌（有些时候，甚至是打出的牌）会为我们提供更多有关断幺九宝牌张数的线索。有人碰出宝牌时，很明显这里要考虑的就不属于同一个问题了。

断幺九有少数情况下会出现明确的听牌信号：切出红5/非幺九牌的宝牌，这意味着其它牌型已经完成了（不然缺乏打点的断幺九几乎总会想利用这多出的一番），不是已经听牌就是极好型的一向听，那么自身进攻期望较低的牌，还是在这里博敌互相直击为宜。与断幺九类似的，还有役牌多副露的情况，只不过铳牌范围变成全部，判断对手打点的范围和自身防守的时机都更加难掌握。

对对和是相对较容易判明进攻方向的役种：通常较好的标志是碰出两个刻子，其中至少一个是非役牌的幺九牌（即无法通过断幺九，也不一定可以通过役牌和牌）。以雀魂当前的环境考虑，我认为等该家碰出三个刻子再防守也是可以考虑的（但对于相对保守的场，两个是更合理的标准）。至于防守的范围倒是很简单，任何场面上已经打过的牌（不限于该家现物）都有相当的安全度，因为对方手持的概率就明显下降了，而宝牌、字牌（尤其是役牌）则是显而易见相对危险的。

至此所有基础防守技术的解说告一段落。新人到这个阶段后，容易出现的问题分为两类：一类是知道该如何防守，但是弃不掉手中看起来还不错的牌（比如平场有安牌时dora3的两向听）；一类是过度防守。认为「铳率总是越低越好」，但这并不尽然，有些时候可能更代表你进攻的不够。这些问题，会在之后攻守判断的部分逐渐梳理出来。

当然，这里最后还是简单设立一个标准，供读者自我考核：在一定局数内（比如100个半庄），铳率不高于15%；如果掌握还不错的话，不应该高于14%。考虑到很多新人初期都有巨大的放铳率坑要填（比如已经打了100半庄铳率18之类……），记得要单独计算自己开始防守后的变化：在100半庄铳率18的例子中，打到200半庄时铳率16，对新人来讲就可以说是良好的成绩了。

从0.233开始学日麻【2-3】——总是考虑到下一张牌

https://zhuanlan.zhihu.com/p/58578872

前面两篇涉及了主要的防守理论：筋、壁、早巡外侧。无论是通过死记硬背还是活用理论同时多放些铳，相信掌握它们并不算很困难的事情。那么接下来就会推进更细节一些的内容：这一张比较好决定，那么下一张呢？

对于已经进入防守状态的玩家来说，按照安全度从高往低的顺序切牌几乎总是正确的。但同样，也会有这样的情况：两张牌一样的安全（比如同为现物）；或没有安牌，可能切出的牌同样的危险。如何在这种情况下取得最优解，是这篇要讨论的话题。

两种情况的解法是类似的：既然现在的预期一致，那么就比较将来的安全度。

这里2s和中都是现物，但先切出两张2s是必要的次序，因为未来这张中一定比2s安全。

在第一种情况中，先打掉数牌现物，保留字牌现物，是进入完全防守状态后的基本功，为此拆掉搭子或面子是完全不足惜的。注意这里的前提是「完全防守」，无论你的理由是手牌太差、大TOP无需对攻、博敌互相直击或其它乱七八糟的什么，只要在完全防守状态下，就该考虑这么切牌。除了安全度上的考虑以外，还有另一个隐蔽的好处：数牌更可能让下家鸣牌，破掉立直家的一发，这就降低了场均打点。

不得不说，类似手顺这样的细节相比于之前的防守牌选择，造成的差距是很微小甚至在少量的对局中完全可以忽略不计的——但正是它们拉开了长期对局中的水平差距。

另外尽管在这里不会讲——先打出字牌安牌甚至是不够安的安牌，以博取自己将来的听牌甚至和牌，这种打法被称为「兜牌」。兜牌本身没有错，甚至可以说是日麻中最高级别的技巧（因为要在每一张牌时判断攻防），但对于哪怕是有一定基础的玩家来说，大家的错误往往都是防的太少，兜的太多。

回到我们的话题，第二种情况就是毫无安牌，需要自己开路了，怎么打？

同样取材于实战，之前一巡下家立直，对家吃破一发，我打了双筋5s（要注意对家的2s是在下家立直后打的）那么现在怎么办？

自己的点数领先不多，但绝没有进攻压力；手牌是非常差的两向听，在面对立直时可以说毫无进攻价值。在这两点基础上，这里做出「完全防守」的判断是很轻松的。但是打什么就是很尴尬的问题了：没有任何一张牌的安全度高于筋牌，甚至早巡外侧都没有，换言之，全员危险牌。

通常而言，打9m或者9p是不错的选择，即使放铳，选取放铳期望较低的也总是好一些（如果下家和9m、9s，那么必定没有断幺）。但这一巡打完，后面还会需要再拼下一张牌会不会铳，几张牌试下来铳率绝对不算个小数字。

相比无筋19，半筋456（这里符合的是4p、4s、6s）的安全度稍逊一些，一旦放铳的支付期望也高一些——我们可以粗略估计它的放铳期望是9m或者9p的1.2倍左右。但是要注意到，手牌两张6s，如果第一张通过，第二张6s的放铳概率是0，并且存在这样的可能性：对家和上家再切出其余的两张6s，4s也有可能会变成可以打的牌（筋壁结合）。在这种思路下，打6s我会认为是这个局面下的不二选择。

我们接下来把这个理论扩大一下：「现在的预期一致」一定只限于防守期望上的一致么？如果是进攻期望上一致，行不行？换言之，如果一张牌对于进攻没有帮助（或帮助很小），其将来的防守价值，也是在打牌时考虑的必要因素。

同样是实战例，这里的6p对进攻没有帮助，未来的放铳风险却明显更高，切出6p留白是当然的一手。如果细心的话，其实可以发现这里之前切8p再切6p的顺序是不对的，反过来打是更合理的选择（8p是对家安牌，且从舍牌看对家现在就听牌的几率非常小）

这个思路就是通常所谓的「好牌先打」，目的是在不损失（或少损失）自身效率的同时，降低自己未来的放铳几率。只有一张牌就可以立直或听牌时，好牌先打在大多数时候都是正确的（尤其在雀魂环境下，会合理默听的人可能10%都没有）。不过如果面对副露，判断会有些微的变化，这个问题有些复杂，暂且就留到下一篇。

如果保留一张好牌可以等到改良机会，又该如何？这其实没有一个统一的答案：你既要参考巡目，也要参考打点，当然还有全局上的场况判断，甚至是读对手数据的meta。对这个阶段的牌手来说，我倾向用一个相对简单的标准——在其它家没有明显动作的情况下，6巡前一律保留改良机会，12巡后一律优先打掉（考虑到雀魂金场以下的平均进攻速度，我认为这是比较合理的值），而中间的7-12巡，保留的比例依次递减即可。

再多说一点：如果上图这张牌不是6p，而是诸如23458m，245s，又该如何？有些牌手也会做同样的处理，但通常情况下这都是过于谨慎了。以完全一向听（比如上图的6p换成5s）来说，舍弃掉5s会少掉4枚进张，剩下的14枚36s、69m固然不少，但14和18绝非一个可以忽略的差距，多数时候还是保留最大进张面为宜。

在考虑一张牌的价值时，对现在时点每一张牌进攻、防守的价值，是相对容易判断的；但即使是相对熟练的牌手，也有很多人会忽视「未来的进攻价值」、「未来的防守价值」这两点。很容易就可以发现：后面这两点绝大多数时候都是负相关——你进攻中可能用到的，往往也是别人进攻中可能用到的，比如宝牌或者不错的中张。我看过不少牌手喜欢保留宝牌的单张——「如果摸成雀头就好了」。可是一旦他家立直，这张牌往往就变得无法打出，导致整体的收支期望降低。在对点数没有明确要求时，习惯先放弃掉难以改良的宝牌吧。

如果说之前筋、壁、早巡外侧都是「如何选择防守时的打牌」，那么这篇的主要内容就是「如何选择防守（以及少量进攻）时的打牌次序」。相比于有固定知识点的前者，后者的内容会显著地更复杂一些，也完全无需奢求立刻就掌握纯熟。特别要叮嘱的一点是：人的体感往往难以察觉到这些细微的差距，做出了正确的一打却收获了错误的结果也是常有的事情（尤其是尝试博牌时）。这时保持相对平和的心态是很重要的，甚至可能比保持相对准确的计算更加重要，因为怎么说，前者通常是后者的必要条件（之一）。

从0.233开始学日麻【2-2】——（别人的）进攻（思路）是（你）最好的防守（思路）

https://zhuanlan.zhihu.com/p/57288632

标题看不看括号其实是两部分内容，这里当然讲带括号的版本。

首先是接2-1，讲一个非常有用的技巧：筋壁结合判断。其实这应该放在上一篇讲，但一个是我当时懒了，一个是这真的不太初级。

设想一个情况，如果4张3s被打出，同时立直家打过7s，那么这里4s的安全度如何？答案是非常安全，甚至比一般的筋19更安全。为什么？

在没有3s壁时，打过7s的半筋4s仍然会输23s好形，35s嵌张，4s的单骑和对碰。而在有了3s壁后，前两种可能性就消失了。至于单骑、对碰4s的可能性，显然更低于19数牌（除非4s是宝牌），这也是为什么说在这个例子中，4s的安全度高于筋19。

本例中我随手打了8s点满贯，但如果注意到4s的壁和对家已有红5的情况，这里毫无疑问应该打5s听牌，因为虽然都输67s，但8s输更多的对碰、单骑组合，以及79s。

一般情况下，5678需要切出一张时打8是常识，因为8的危险度基本总是低于5。但壁牌的出现往往会改变牌的安全顺序，上图中我自己的一个随手就导致了整局苦战。随着牌局推进，456的中张牌也有可能变得比123、789更安全。时刻根据最新场况做出判断而不是依据习惯打牌，是提高成绩的有力一步。

在筋、壁之外，最有效的防守理论毫无疑问是早巡外侧。如果防守目标在早巡切出2、3、4，那么其外侧的牌（2的1、3的12、4的23）就比其它的牌更安全一些。和筋牌类似，越早的「早巡」，其对应的早巡外侧也就越安全。

现物、筋是利用振听规则进行防守，壁是利用和牌原理进行防守，那么早巡外侧所应用的思路，则是「如果这个人不太菜绝对不会这么打」——其他三家的进攻思路。早巡外侧本身是一个值得新手牢记和应用的理论，但了解其背后的工作原理，是进阶玩家的必经之路。

如果对牌效率部分稍有掌握的话，这里切1m是第一感吧，之后2p、3s是可能的顺序，因为这些牌是牌效率较低的部分。假如按照以上顺序切出，若干巡之后这家立直，你没有现物、筋、壁可依赖，那么哪些牌是相对安全的呢？1p、12s是比较显然的答案。为什么？因为在切出2p后，牌效率的原理决定了你很难以1p对碰、1p单骑、23p两面中的任何一种形式和牌了，3s对12s的保护同理。

换个角度，我们不妨看看它可能的听牌——78s听69s是一个不错的两面选择，立直平和并且有可能的断幺九；24m听3m嵌张差一些，没有宝牌的话默听断幺是个选择，有宝牌立直也无可厚非；如果抓的牌奇特，8p和其它某个对子的对碰也是有可能的。

那么这些例子中你有没有可能：

1、在处理1m2p3s之前，先打8s等之后的69s两面。

2、不是打1m等24m嵌张，而是打4m等12m边张。

3、先打掉6p，等一个8p对碰。

如果进攻效率合格的话，以上这三手都是无法考虑的吧。那么反过来说，早巡外侧正是利用这样的思路，构建了一个新的「不那么安全的安全牌」池。通常的起手不可能在早巡就拆掉688、788这样的复合型，也不可能有打4留1这样的情况——所以早巡打这些牌，基本意味着没有这些复合型——他们外侧的牌就更安全（里侧则显然是不成立的，因为还有其它的搭子可以保留这个进张）。

一个不得不提的问题在于「早巡外侧，什么才是早巡？」

我自己在打牌时，如果能保持全神贯注，使用的标准一般是「立直牌前再数两张手切牌，再之前的都算早巡」；更多的情况下其实我可能还会同时在做些别的事，不可能关注其他家到每张牌是摸切还是手切那么细，那么我会粗略定为「立直牌巡数-6」，也就是立直牌上面的那张牌开始，之前的算早巡。前一个标准的原理是对于这些复合搭子的处理通常是在一向听或二向听时才开始，那么再之前的足以成为早巡的保护。后一个标准一方面是估算，另一方面的显然好处是省事，对于新人而言，我觉得使用后一个标准即可。

揣测进攻思路这件事是非常具体和细节化的。一个相对还常见的例子比如立直家在立直前连续手切出31s，那么这里2s的安全度相对其他无筋牌就更好一些；如果这个手切反过来是13s，就没有这一层保护——在1334s这个牌型中，先切1s可以保留更好的牌效率；但如果只有13s，那么先切3s再切1s的「好牌先打」有助于之后的防守，这些关系往往是很微妙的。新手没必要去强求自己揣测其它家的意图，但从开始就保有类似这样的概念，对之后的成长应该是有益的。

跟本篇相关一个非常简单的思考题：为什么宝牌、宝牌边张会比其它同类型的牌更危险？

从0.233开始学日麻【2-1】——最简单的防守也很有效

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好的，过完年了，我们该开始基础防守篇了。

在日麻这个游戏中，防守没有什么魔法，也不太能给人爽快感（立直一发海底捞月自摸里宝牌2，跳满！），但却是新手或刚入门的玩家，和优秀玩家相比最明显的区别所在。完全不懂牌效率的新人在做牌时可能也有6成打的和高手类似，但完全不会防守的玩家，在需要防守时和高手打的牌通常重合度是0。

在点数表中可以看到，大多数情况下，自摸和荣和的收益对和牌者是接近甚至有时是相等的，但对于放铳者来讲，可能是2倍（亲家）或4倍（子家）的差距。日麻这种全铳制对防守的要求非常高，不能和牌固然赢不了，但放铳多了同样会死的很惨。

为什么要防守？因为你需要考虑的是每一局中自己的期望，这包括了和牌期望（前面讲了不少）和支出期望（包括放铳和被人自摸、流局未听等）。如果你的和牌期望并不乐观，那么降低这局可能的支出，就成为了需要考虑的首要课题。

具体而言，就是在某一个时刻，一旦你继续进攻的支出期望（放铳概率*放铳点数）超过了收益期望（和了概率*和了点数），那么就应该开始防守了。对新人来讲，最明确的标志就是：有其他家扔棒立直。

3.79包括了一些自摸、一发等并不包含在通常放铳中的役种，但平均下来，3.3-3.4的复合番问题不大，当你放铳一个立直时，你有相当大的可能性放铳的点数要高于3900点（标准的30符3番，立直平和dora1），如果是亲家的话还要乘以1.5，这无论如何在日麻中都是很可观的点数了。如果你还没有听牌时就遇到他家的立直，除非自己有至少满贯确定的手牌，否则无视立直完全进攻通常都是无谋之举（如果已经听牌的话，3900点甚至2000点的好形已经大多数时候可以支持你和其它家对日）。因为在这个过程中，你的收益期望是小于支出期望的。

（多说一句，如果你打过一些德州扑克可能会更好理解这个问题，你只是需要fold掉该fold的牌）

接下来我们进入第二步，怎么防？

日麻大多数的防守理论基于「振听」规则：如果你的舍牌中，有任何一张能让你的听牌构成和牌型（不需要有番数），即被判为振听状态，振听状态无法和其它家的牌。

在此基础上还有「立直振听」和「同巡振听」的规则：

「同巡振听」如果在某一巡目中A打出了你能和的牌但未和，那么在A之后B、C打的牌你也不能和，直到你打出下一张牌为止。

「立直振听」相当于同巡振听的加长版，是说在立直状态下，如果未和某一家打出并且你能和的牌，那么之后也无法和其他三家打出的牌只能自摸。

而基于振听规则进行防守也就成了理所当然的一件事：即使这张牌是别人的和了牌，但由于振听规则他和不到，自然就没有放铳风险。打防守目标家的现物（该家打过的牌），放铳给该家的可能性是0；如果一张牌是三家的现物，那么这张牌就是100%的安全牌。

但现物毕竟是少的，如果没有现物怎么办呢？基于振听规则，我们还有另一种解：筋牌。要注意的是，筋牌无法让你100%避铳，甚至某种意义上算不上大概率避铳，它仅仅是比其它的牌更安全而已。

筋牌的构成是1-4-7、2-5-8、3-6-9的形式，如果打过4，那么1、7就被称为「筋牌」；打过5，那么2、8就被称为「筋牌」。如果打的是边上的张，打过3，那么6是「半筋」；如果两边都打过，比如3和9，那么6就成为「双筋」。

筋牌的工作原理是：如果有人打过5，那么他就没法用34去和他家打出的25，同理也没法用67去和他家打出的58，这样就失去了最常见也是最高效的两面听牌威胁。相比其它牌，这里2、8的安全度有所上升。虽然被荣和的形状仍然包括单骑（留单张2、8听牌）、对碰（2、8的对子和其它对子构成听牌）、嵌张（13和79听牌）等形式，但首先它们都不是高效的听牌形，一般不会是进攻方有意完成的；其次是即使放铳，由于一定没有平和，可以认为相比其它点炮会少支付一些。因此在没有现物又需要防守的时候，筋牌是一种退而求其次的选择。

很容易就能看到，同为筋牌，打4后的1和7安全度仍然是不同的：1已经相当于字牌，只输单骑、对碰；7却多出了68、89两种牌型的听牌可能。考虑到通常单骑、对碰听牌的出现率要低于嵌张和边张，1在这里的安全度要远远高于7。

今天的实际牌例，在打出4s后，这张7s看起来已经非常安全了（由于打出5s立直，我也基本不可能是68的嵌张听牌，否则会打8s立直），但仍然会输89s。

同样是筋牌，早巡的筋牌比晚巡更加可信，这是由进攻顺序决定的：如果有类似246的连续嵌张结构，通常会至少在打完所有浮牌后才考虑处理。如果是立直牌的筋牌，因为存在打6听3这样的听牌方法，危险度就远远高于一般的筋牌了。

整体来说，筋牌的安全度上：筋牌19>>筋牌28≈双筋456>筋牌37>>半筋456。

（这里也可以逆向思考：在特定场况下，如何利用筋牌防守思路让对手掉坑。比如起手5对的七对子一向听同时有6和9，先打掉6为之后听9的立直铺路，是非常可取的一种打法）

而除了通过振听规则制定防守思路以外，防守的另一大块内容，则是由麻将的和牌机理决定的：比如每种牌只有4张，字牌无法形成顺子。那么我们可以推到出，打场上已经有3张的孤张字牌，同样几乎100%没有放铳风险（仍然会放铳给国士无双，但其舍牌特征太过明确，是非常容易被发现和回避的）。

我们上面通过筋牌知识了解到，如果打了4后，因为没有23听14的放铳可能，1的安全度会直线上升；那么如果4张2或者4张3都已打出，也可以达到相同的「排除23听14」效果，这样的牌被称为「壁牌」（3张已打出的会称为「薄壁」）。除了筋牌之外，这是另一种不错的防守选择。如果场上有3张2、2张3，而自己手中保有剩下的1张2和2张3，这张2就是100%的三家安牌，因为任何一家都没法通过对碰、单骑、13嵌张和34两面中的任何一种形式和牌了。

壁牌的具体判断要比筋牌稍微复杂一些。我们做一个夸张些的描述，如果某家立直，场上234m都被打光，4张1m都未出现，那么有人手里持有1m对子或暗刻的可能性是极高的。暗刻固然不会导致点炮，对子或单骑的听牌却很难免。而在打了4m的筋牌1m中，其它家持有1m还可能是构成123m的顺子，12m、13m的搭子，持有1m的合理性明显提升，则立直家持有1m的概率相应下降。

基于类似的逻辑，我们可以得到一些简单的结论：

手牌和场上牌共同构成的壁牌比单由场上牌构成的壁牌更安全，因为其它家即使没有成形顺子，仍然有持有搭子的合理性，这就减少了防守目标单骑、对碰的可能性。

单由场上牌构成的壁牌，安全度比筋牌19略低，但通常稍高于生张的有役字牌（场风、自风、白发中）。比筋牌19低的原因说过了，稍高于生张字牌的原因则是这些牌因为没有番数，很少会被有意保留到最后作为听牌的一部分。

有壁牌保护的1、2、8、9，仍然是比筋牌28（及比筋28更危险的牌）要安全一点的。这里很好解释，因为只有对碰、单骑，少了嵌张听牌这种形式。

有壁牌保护的3、7，又比单纯的筋牌28稍危险一点。这里逻辑是一致的，只有一种顺子听牌形式，但在此基础上，对应牌的密度又上升了。

壁牌同样也可以保护中张，比如同时有3和6的壁，那么45的听牌形式就被限定为单骑、对碰。具体情况显然无法一一列举，还需要读者根据实际场况进行具体分析。

相比于完全阻挡一种或多种听牌形式的「壁牌」，3张牌构成的「薄壁」就显得微妙。薄壁一方面寄希望于除进攻家以外的某家持有，一方面也希望这张牌还停留在牌山里。在牌局初期甚至中期，这个可能性都是相当大的。但越到尾巡，薄壁的安全度也就越受到考验。究竟是「薄壁当安」还是选择别的方式进行防守，属于依场况而定的难解问题，这里不再深入涉及。

筋和壁是日麻防守理论的基本，掌握这两项足以应付雀魂目前金场以下绝大多数的防守情况。因此在有人立直（或约等于立直的牌型，如役牌dora3）自己又和牌无望的时候，先尝试弃起来吧。这里再记住一点很重要：一旦开始弃和了，永远要以从安全度高的牌到安全度低的牌这样的顺序来打。即使是你的安牌不够，早晚要点，在你晚点的这几巡内，完全可能由进攻方自摸或其它家点炮。这种顺序上的重视，对你的防守期望是非常有益的。

从0.233开始学日麻【1-4】——开始量化思维

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之前三篇的内容，可以大概概括为这样：

日！大胆日！一发追立，一定是对方铳你！不方便立直就副露进攻！再进攻！死了没关系啊，新手就是要勇敢，继续日！

……

这当然不是一种正确的打牌方式，日麻要学防守，但在防守之前，你要学习一些真正的基础知识：点数计算、了解场况判断的概念、以及基础的期望计算等等。

这里和之前内容不同的是——以前的内容，新手是可以靠体感提升的，这个教程希望做的只是通过设计一个合理的路径，帮助新人在不损失兴趣的前提下有比较好的提升效率。但从现在开始，靠体感是很难有明确提升的。Again，这里学不下去没关系，可以慢慢看，只不过要记住这些部分确实只能靠看了。

首先我们来看一张和牌点数表。别只顾着看下面的32000，看红圈部分，重点背诵要考的。

番数前面讲过了，如果已经有了一定的手数积累，至少最常见的这部分番种应该能记到八九不离十。根据查表，比如30符4番的荣和（和他家打出的牌）是7700点，自摸就是7900（庄家3900+其它两家2000*2）。番数大家都懂，但是符数是什么鬼？

很显然对大多数人这是个没法理解的概念，甚至打到天凤特上了还不会算符数的我也见过不止一个。的确，相对于符数，番数对最终和了点数的影响大得多。但没有这部分知识，一些细微的判断你是很难做出的。

首先说特例，然后说通例。符数的特例包括三个：

门清自摸+平和一律是20符（换言之，20符是至少2番的，因此20符1番这个格子是N/A）。

七对子无论如何和牌一律是25符（同理，25符1番也是N/A）。

非门清状态下的平和形一律记为30符（比如平和形吃过牌的情况，按照正常流程会计20符，但这里特例）。

在非特例的情况下，计符条件包括以下这些：

1、底符20符。

2、在门清状态下荣和计10符。

3、所有的刻子、杠子都会计符，计算方式为a*2^t，t是根据刻子/杠子形式的系数，明刻=1、暗刻=2、明杠=3、暗杠=4；a是是否为幺九牌的系数，幺九牌=2、非幺九牌=1。

我选了种比较复杂的说法，当然背表也行……其实点数表也能靠算的，但那个计算量可能对大多数人大概都不太行，就不推荐了。

4、和牌时，牌型为单骑（国内一般叫单吊）、嵌张、偏张的，计2符。

5、自摸记2符。

6、雀头为某种役牌时，记2符；如果同时为场风和自风（如东风局庄家的一对东）时，记4符。

7、把上面那堆加起来，向上取整。

对新人来讲这是件异常吃力的活，一个相对简单并适用于大多数情况的归类是这样的：

平和+自摸=20符（100%正确）

七对子=25符（100%正确）

平和+荣和=30符（100%正确）

门清的非平和+自摸=30符（大多数时候正确）

门清的非平和+荣和=40符（大多数时候正确）

非门清的和牌=30符（大多数时候正确）或40符（有杠，或役牌和幺九刻子比较多的时候）

以上大概覆盖了你90%的场景，这里想偷懒可以先这么记，但如果想成为一个不错的日麻玩家，你终归还是要去面对那10%的情况的。

有趣的是，和牌并不是你唯一获得点数的来源，还有几个方面是你需要关注的：

1、在余牌计数到00时，如果仍无任何一家和牌，那么会被计为流局，未听牌的人要交付给听牌的人一定点数。这里的听牌可以是无役听牌，即所谓的「形听」。一人听牌三人未听时，是听牌者+3000，未听者-1000，一人未听三人听牌则反过来。两人听牌两人未听时，分别会+1500和-1500。

2、扔出去的立直棒是1000点，任何玩家在和牌时，会同时收走桌上的立直棒。需要注意的是，一旦之前发生了流局，那么立直棒仍然留在场上。在一些极端情况下，场上堆积了4根甚至更多的棒子，那么最差的1000点和牌也突然具有了5000点以上的价值。在较高段位的场上，有两根立直棒往往就足以刺激所有牌手都去采用速攻打法。

比如这就是一个很好的抢棒例子，我的上家通过高超的雀力，抢走了属于我和下家的2000点。

3、任何庄家的连庄，或流局未听时，都会增加本场数。每1本场会让和牌点数增加300点，并增加对应的放铳/被自摸支出（例如5本场时，1000点的和牌实际收益和放铳者支付均为2500）。这可能大多数时候是微不足道的分数，但少数情况下，仍然足以影响到排名以及需要采取的策略。

影响到排名，是的，排名很重要，日麻归根结底是一个打排名的游戏。

我们衡量一位牌手的水平时，最有用的指标是什么呢？和了率？放铳率？在什么地方打牌？无法否认这些都有辅助作用，但只看一个指标的话，毫无疑问平均顺位是这个游戏最重要的指标。只要你在某个环境下（无论是铜之间还是凤凰），足够的手数（比如200战）下取得好于2.5的平均顺位，你就超过了这群玩家中的平均水平；如果好于2.3，那么你和该分数段玩家的对局基本可以被描述为吊打。差距看起来只有0.2，但可以说是天壤之别。

的确，麻将是一个靠运游戏，但又不完全如此——如果从单一半庄来看，日麻是一个运6技4或者运7技3的游戏（这涉及到我自己扯的一套理论，可以见本文最后）；而在长期对局中，谁强谁弱却是一目了然的。当然，我也假设看到这里的诸君，或多或少地都想变强。

总之让我们回到话题：和牌的点数固然重要，但我们玩这个游戏时，最重要的目标是能把名次的收益期望值最大化。天凤里面，50000点的二位和5000点的二位pt数完全相同；雀魂会把最终得点也折算进pt，但它相对于顺位pt仍然通常是微不足道的。

同一副手牌，在东1平场、all last自己大top、南3微差场等等不同情况下，要采取的策略可能是完全不同的。但它们一定服务于同一个主旨——让名次收益的期望值最大化。

让我们假设一个all last场况：TOP40000点，早早弃和；亲家是二位30100点，已经扔棒立直满贯（12000点）确定；还有一个掉线四位10000点，完全摸切状态，所有可能放铳的牌都会打出来。哦对忘说了，你是那个咸鱼三位，19900点，手里捏了好形的宝牌3，随时可以扔棒对日（8000点）。那么问题是，你该对日吗？以下为了解说相对方便，我们都采取了特别简化的设计：

1、首先，假如你在这里弃和（你不懂防守？是的看到这里还不懂很正常，所以我们下篇开始讲），并且你已经是一个足够好且足够好运的玩家，一旦防守就保证100%不会放铳。我们甚至可以再简化一点，这一局100%会以某人和牌结束。既然你弃了，那么亲家二位100%和牌，其中50%是自摸，50%是四位放铳。最后的结果是你100%获得这一半庄的三位，PT收益为0。

2、然后，我们假设你扔出立直棒对日了，那么我们公平起见，把概率做这样的划分：

你自摸=你和亲家牌=你和四位牌=亲家自摸=亲家和你牌=亲家和四位牌=1/6

六种情况中，你和四位牌、亲家自摸、亲家和四位牌三种情况，你都保持在三位，PT收益为0。

你和亲家牌，或者你自摸，都会让你超过亲家成为二位，PT收益为20。

亲家和你牌，会导致你掉到四位，PT收益为-60（以平均值算）。

这个计算很简单，相比于立即弃和的0收益，扔棒对日的PT期望是：

0*1/2+20*1/3-60*1/6=-3.33……

换言之，如果你在这个假设条件下，扔棒对日一个好形满贯，PT收益居然很可能是负的。如果你对日的牌型更差，那么期望就更加惨不忍睹。这看起来违反直觉，却代表了麻将水平中非常重要的因素——攻守判断。至少在现阶段，我们应该看到这样的结论：并不是所有的场合，所有的牌型，都适合进攻。

我们需要坦诚地说：对新人而言，在还没有学习如何防守的时候，就去理解如何做攻守判断，这是几乎不可能的。更何况上面只是一个极度简化的例子，实际通常要复杂的多。但我还是在这里预先写了一部分内容，是因为我认为在这里早早明确概念，对之后的提升会非常有帮助——从现在开始，我们要尽量用定量思维来思考麻将问题了。

补一个今天的实际牌例，雀魂金之间：

四家差距不大的all last，3巡亲家碰出中dora3，11600确定，任何一家点亲家都会直接导致4位结束。具体以对家的视角来说，无论亲自摸，亲和另外两家，还是其它两家爆种逆1——只要自己不放铳，就能稳稳拿到至少3位并且大概率是2位（这里的规则是：同点时，按开场东南西北序，位置靠前的排名靠前）；即使西入，自己的点数仍然在一个不错的位置。

然后对家选择了对日，碰南，碰8s，吃8p……最后求仁得仁，摸到2m铳了12000吃4。

对日能得到什么呢？他是1000点的手牌，如果自摸或者和亲家的牌，能拖到西入，但充其量也不过30%左右的一位机会，还留下了更多吃三吃四的可能性。一旦铳了亲家，自己是必然吃4的。这个场况甚至不需要列很长的一串数字，完全可以靠直觉判断出来。但可以看到，哪怕是金之间的选手（虽然老玩家会认为金之间非常鱼了，但对新人来说这大概仍然是个可观的高度……毕竟怎么说，大概这个月初的时候有人问我的水平够不够打雀魂金之间来着……），做不到这种非常基础判断的人也是存在的。有这个意识后，赶超这一水平应该是非常容易期待的一件事。

仍然是新人可以先记的结论，它们不是100%有效，但够你在90%的场景用——Again，想玩好这个游戏，你最终还是要去面对那10%的内容的：

1、同样期望不同效率的和牌形，和了率高的那个通常是更有优势的。比如3900的两面听（8张听牌）和多保留一张宝牌的7700点对碰（4张听牌），只从效率*打点的公式来算，它们的进攻期望基本一致。但因为两面听更容易早和到以避免其它家和牌（并造成你的损失），它的价值会比高番数的对碰更高。

2、同理，在对日的时候，好形的对日门槛也要更低。通常认为，3900的好形听牌足以和非亲家的立直对日，但愚形听牌的话5200却是不一定够的，只有8000确定才会让人勇于扔棒。如果自己是亲家，那么对日标准就要适当放宽，因为一旦被自摸，亲家的损失是闲家的两倍，这会间接提高你对日的收益期望。

3、对于副露（尤其是雀魂这种高副露率的游戏环境），是否与其对攻一般取决于对方「已经确定+估算」的番数。想与役牌+宝牌3的副露对攻，就需要自己的牌足够好才行，而4副露确定只有一个断幺九的单骑，任何好形都可以一根棒子扔出去。

4、接上面的命题留个思考题，那么，是所有的牌都要追求先制立直或者鸣牌进攻吗？哪怕是无役愚形？对于亲家/闲家，在这个命题上有什么区别？是东1还是all last，又有哪些影响呢？

多说几句：

我在这篇里提到一个技运结合比例的问题（可以参考我之前的回答为什么有人认为斗地主靠运气就能打好？），所以日麻的技运结合比例该怎么估算呢？

技术所占比例 = （顶级水平 vs 平均水平的胜率 - 平均胜率） / （理论上胜率的最高值 - 平均胜率）

我的思路是这样的，假如你让凤凰位玩家跟平均水平的玩家（还是以天凤上级为基准，雀魂目前庞大的新人量明显带偏了这个游戏的「平均水平」……当然这是件好事而不是坏事）大战10000局，他的平均顺位可能是2左右，我不排除更好一些，但估计多少有点难度。而理论上，一个技术占100%的游戏中，顶尖玩家vs平均玩家的平均顺位应该总是1。所以我会认为日麻的技术比例大概是(R-2.5)/(1-2.5)，R就是上面提过的，让顶尖玩家和平均玩家对战能得到的战绩。R=1.9的话，是运6技4；R=2.05的话，是运7技3；我倾向于猜测这个数字在两者之间。

但无论如何，这是一个很不错的比例。大家其实可以同理去套一下炉石：从我的感知上，这个「技术所占比例」比炉石天梯稍高，比炉石竞技场略低，是一个非常易于被接受的，既能证明自己技术水平，又同时属于垃圾运game的黄金比例。这告诉我们：

日麻是一个好的垃圾靠运游戏。

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